Местоположение участка — Деревянные заборы.

  • Местоположение участка
  • Участок, расположенный поблизости от леса
  • Расположение участка возле водоема
  • Расположение участка на открытой местности
  • Участок, расположенный на возвышенности
  • Участок, расположенный в низине
  • Участок, расположенный у турбазы
  • Близость участка от деревни
  • Забор-эстетично и пратично
  • Деревянные заборы
  • Ограждения
  • Сетка рабица
  • Металлические ограждения
  • Заграждения из кирпича, бутового камня и бетона
  • Планирование участка
  • Тест определения почвы
  • Дорожка или дорожки
  • Календарь основных работ
  • Ваш дом, каким он будет
  • Местоположение
  • Крыльцо
  • Фундамент
  • Как подготовить участок к закладыванию фундамента
  • Закладывание фундамента
  • Ленточные фундаменты
  • Столбчатые фундаменты
  • Приготовление раствора
  • Цоколь
  • Гидроизоляция
  • Перегородки
  • Дом из бетонных блоков
  • Каменный дом
  • Кирпичный дом
  • Деревянный дом
  • Бревенчатые и брусчатые стены
  • Теплоизоляция
  • Каркасные деревянные стены
  • Типы крыш
  • Уклон крыши
  • Черепичная крыша
  • Тесовая крыша
  • Кровля из рулонных материалов
  • Кровля из волнистых асбестоцементных листов
  • Кровля из стальных листов
  • Кровля из гофролистов
  • Дощатые полы
  • Плинтуса
  • Полы, настилаемые непосредственно на грунт
  • Оконные и дверные блоки
  • Оконные блоки
  • Дверные блоки
  • Нужны ли пристройки
  • Веранда
  • Чердак и чердачная лестница
  • Внутренняя отделка
  • Наружная отделка
  • Какое дерево лучше использовать для отделки
  • Окраска
  • Лестница между этажами
  • Последние штрихи
  • Как одеть ребенка на дачу
  • Ткань для дачной одежды
  • Ранняя весна
  • Весна
  • Лето
  • Одежда для опрыскивания
  • Цвет ткани
  • Дачная мода
  • Посуда для дачи
  • Уголок для души
  • Разбиваем цветник
  • Размещение цветника
  • Оформление бордюров садовых дорожек
  • Ковровые клумбы
  • Цветочные полосы
  • Клумбы неправильной формы
  • Одиночная посадка цветочных растений
  • Альпинарии и скальные группы
  • Бордюры
  • Шезлонг
  • Гамак
  • Фонтанчики
  • Мини-бассейн
  • Место для отдыха (беседка)
  • Детский уголок
  • Песочница
  • Качели
  • Металлические качели
  • Качели на дереве
  • Спортплощадка
  • Строим спортплощадку
  •  


    Деревянные заборы.

    flip text

    Для изготовления оград одним из наиболее распространенных материалов является дерево. Чаще используют хвойные породы: лиственницу, кедр, сосну. Во время работы, как правило, бывают различные отходы в виде щепок, стружек и опилок, поэтому необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности: не курить, не бросать горящие спички и не разжигать костер вблизи того места, где вы пилите, рубите, строгаете. Древесину следует выбирать сухую. Она меньше впитывает влаги и при окрашивании требует меньшее количество краски, чем нестроганая и сырая.

    Деревянные ограждения состоят из столбов, врытых вертикально в землю, прикрепленных к ним прогонов и штакетника. Столбы должны быть одинаковых длины и диаметра. Их вкапывают в землю на глубину, обеспечивающую устойчивость и вертикальность, и устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга. Между ними при помощи гвоздей крепят прогоны из досок, брусков, жердей. Чем больше прогонов, тем прочнее будет ваш забор. Обычно их делают в три ряда. Нижний должен находиться на высоте 25-30 см от поверхности земли.

    Загнув гвозди в скобы, вы повысите прочность крепления прогонов к столбам. Кроме того, в деревянных столбах можно вырезать пазы для прогонов, что существенно укрепит всю конструкцию. На прогоны набивают штакетник, который может представлять собой деревянные жерди, доски или деревянные планки. Нижние концы штакетника должны находиться на уровне 15 см от земли. Нельзя допускать, чтобы они были расположены близко от поверхности земли, так как под воздействием осадков и сырости начнется гниение.

    Трава и выпадающая на растениях роса также способствуют порче деревянного штакетника, поэтому во избежание этого процесса необходимо регулярно скашивать траву под забором и перекапывать почву. Штакетник прибивают к прогонам вертикально, при этом планки или доски должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга. А можно установить его и горизонтально, прибив к вкопанным столбам так же, как и прогоны. Доски, рейки, круглые жерди для штакетника могут быть как одинаковой, так и разной длины, и тогда при установлении забора их чередуют.

    Из реек или круглых жердей можно изготовить забор в виде деревянной решетки, которая выглядит очень декоративно. Штакетник в таком случае устанавливают в два ряда. Сначала приколачивают жерди или рейки под углом в 45 градусов. Во второй ряд прибивают под тем же углом, только направляют в противоположную сторону. Для того чтобы придать конструкции прочность, штакетник прибивают к трем прогонам.

    Штакетник прибивают к прогонам как одиночными досками, так и небольшими блоками из нескольких соединенных досок или реек. При изготовлении штакетника сначала выпиливают одну доску или рейку нужной длины и ширины — эталон. По нему выпиливают и весь остальной штакетник. Если вы хотите соорудить забор из досок разной длины, изготовьте шаблоны по числу задуманных вами вариантов.

    Доски штакетника часто покрывают различными накладками из деревянных реек, которые не только украшают забор, но и придают ему большую прочность. Они могут быть самой различной формы — ромбовидные, квадратные, прямоугольные и т. д. Для забора можно использовать стальные или бетонные столбы из труб диаметром около 20 см. В трубах должны иметься отверстия, в которые забивают деревянные пробки. К ним прибивают прогоны.

    Забор, в конструкции которого использованы бетонные или стальные трубы, более долговечен, чем ограда из полностью деревянных деталей. Заменяя сгнившие и пришедшие в негодность дощечки и прогоны, вы сможете подновлять забор и вам не потребуется при этом менять столбы, что значительно сэкономит ваши силы и финансы. Иногда столбы для забора выкладывают из кирпича. Фундамент глубиной в 1-1,5 м заливают цементным раствором и выкладывают на него кирпичи. Сечение кирпичного столба обычно составляет 2×2 кирпича.

    В кладке, на одинаковом расстоянии от поверхности земли, оставляют отверстия для установки прогонов. Стальные, железобетонные и кирпичные столбы, несомненно, предпочтительнее деревянных, так как намного долговечнее и крепче. Для того чтобы деревянные столбы лучше сохранялись и были более устойчивыми, их устанавливают в стальные или железобетонные трубы длиной около 1,5 м.

    Трубы на 1/3 или 1/2 вкапывают в землю. Деревянные столбы либо вставляют в трубы (в таком случае трубы должны быть большего диаметра), либо крепят к верхним краям труб болтами или стальной проволокой. Для крепления прогонов в трубах делают отверстия. Прогоны можно прикрепить к деревянным столбам, если трубы будут не сплошными, а с одной открытой стороной. Тогда не составит труда прибить к деревянным столбам прогоны и горизонтальный штакетник.

    Верхние концы деревянных столбов необходимо обстругать и отшлифовать. Им придают конусовидную или закругленную форму. Часто верхушки столбов украшают резными фигурками. Сверху столбы можно покрыть доской или деревянной рейкой, что делает конструкцию более прочной, а после украсить резьбой или различными накладками. Деревянные заборы часто устанавливают на основание, возвышающееся над поверхностью земли на 50-60 см.

    Основание делают из дерева, кирпича, бетона. Этим достигается прочность и долговечность. Деревянное основание для забора можно соорудить из выструганных досок, бревен, широких брусков. Составные элементы вплотную подгоняются друг к другу и покрываются 2-3 слоями водостойкой краски.

    Основания из камня и кирпича выкладывают на цементном растворе. При этом следят за тем, чтобы основание получалось вертикальным, с ровной поверхностью; оставляют углубления под столбы. Штакетник тщательно стругают, шлифуют, прибивают, покрывают олифой и грунтуют. Только после этого просохшие доски красят. Для окрашивания деревянных ограждений лучше использовать предохраняющую от быстрого разрушения краску.








  • Камин декоративный на открытом воздухе
  • Камин-гриль
  • Камин
  • Декоративный камин
  • Камин плюс печь
  • Английский камин
  • Сколько комнат будет в вашем домике
  • Одноэтажный или двухэтажный
  • Квадратный дом
  • Дом южный
  • Вагончик
  • Дом летящий по горам
  • Дом по типу шалаш
  • Дом северный
  • Дом уголком
  • Турбазный домик
  • Финский сборный дом
  • Если у вас есть машина
  • Стоянка под навесом
  • Открытая стоянка
  • Гараж
  • Если у вас есть собака
  • Водомер
  • Укладка труб
  • Канализация
  • Туалет
  • Устройство водопроводной установки
  • Как выбрать место для колодца
  • Техника безопасности при строительстве колодца
  • Дезинфекция воды в колодце
  • Шахтные колодцы
  • Кирпичный колодец
  • Трубчатые колодцы
  • Техника бурения скважин трубчатых колодцев
  • Каменный колодец
  • Бетонные колодцы
  • Деревянные колодцы
  • Абиссинские колодцы
  • Водонапорный бак
  • Погреб или подполье
  • Отдельный погреб на садовом участке
  • Кухня на даче
  • Преимущества и недостатки пленочных и застекленных укрытий для растений
  • Размещение сооружений защищенного грунта
  • Пленочный туннель
  • Переносной вариант пленочного туннеля
  • Пленочный туннель с каркасом в форме треугольников
  • Двойные рамы
  • Односкатный парник
  • Переносной парник
  • Парник из деревянных колышков и полиэтиленовой пленки
  • Защитный колпак
  • Теплицы
  • Деревянный каркас
  • Двускатная теплица
  • Стальной каркас
  • Пристенная теплица
  • Теплица с подъемной арочной крышей
  • Шатровая теплица
  • Гидроцилиндр
  • Летний душ
  • Садово-огородный инвентарь
  • Лопата
  • Вилы
  • Грабли
  • Мотыга
  • Тяпка
  • Культиватор
  • Трамбовка
  • Бороздник
  • Секатор
  • Садовые ножи
  • Маркеры
  • Сажальный колышек
  • Ручные сеялки
  • Лейки
  • Шланги
  • Опрыскиватель
  • Дождевальные установки
  • Грохот
  • Ведро
  • Стремянка
  • Одежда для дачи